Der Kauf der Ausrüstung erfolgt in der Regel in speziellen Ausrüstungsläden oder Sportgeschäften. Die Leute in den großen Städten wie z.B. Hamburg oder München haben es da leichter, weil es dort am ehesten Spezialgeschäfte für Outdoor-Ausrüstung gibt. Da aufgrund der Breite des Sortiments nicht jeder Laden alles bieten kann, spielt der Versandhandel aber auch für die Großstädter eine gewisse Rolle.

In den Katalogen kann man vor dem Kauf ohne große Mühe die Daten des gewünschten Produktes vergleichen. Anfassen und anprobieren ist aber mit Aufwand und Kosten für´s hin- und herschicken verbunden. Problematisch für die Bewertung ist auch, daß nur selten alle Daten des gewünschten Teiles zur Verfügung stehen. Dies gilt merkwürdigerweise vor allem für das Gewicht, das außer bei Schlafsäcken und Zelten nur selten angegeben ist. Hier hilft häfig nur, mit der eigenen Küchenwaage ins Ausrüstungsgeschäft zu gehen.

Beide, Versandhandel und Läden, haben zum Ende der jeweiligen Saison oft günstige Angebote, besonders bei Kleidung. Einige Händler, wie z.B. Lauche & Maas, verschicken ab und zu Faltblätter mit attraktiven Sonderangeboten.

Unter SportsGearGuide.com findet man Vergleiche verschiedener Marken und Modelle von Rucksäcken, Zelten etc.. Weitere Tests in Fachzeitschriften wie Alpin etc. oder in Outdoor-Magazin, Testberichte, JDAV-Bayern u. a.. Auch viele Ausrüster wie Globetrotter geben gute Vergleichsinformationen, auch Bewertungen durch ihre Kunden, zu ihren Produkten.

Bevor man seine Kleidung packt, sollte man sich die Bedingungen am Reiseziel genau vergegenwärtigen. Wie warm oder kalt wird es, wird es trocken oder regnerisch, wird es sehr windig oder gibt es Schnee, halte ich mich in der Wildnis, oder auch in Städten und Dörfern auf, welche Aktivitäten plane ich, werde ich viel oder wenig schwitzen, in welchem Gelände bewege ich mich, muß ich mit dem Gewicht knausern u.s.w.. All diese (und weitere) Fragen sollten die Kleidungswahl beienflussen.

Grundsätzlich gilt: Lieber viele dünne Schichten (von Kleidungsstücken), als wenige dicke. Selten ist eine Outdoor-Weisheit so unumstritten wie diese.

Nehmen wir ein Beispiel: Gustav Grün hat zu Beginn einer Bergtour ein warmes Umterhemd, einen dicken Pullover und eine dicke Jacke an. Sein Kumpel Carl Clever trägt am kühlen morgen 2 dünne Unterhemden, ein dünnes Oberhemd, einen ünnen Pullover, eine dünne Weste und eine dünne Jacke. Insgesamt hat Carl Clever weniger Materialgewicht an, durch die Luftschichten zwischen seinen Kleidungsstücken wird er aber genauso gut isoliert, wie Gustav Grün.

Nun wird beim Aufstieg beiden langsam warm. Carl Clever zieht seine dünne Jacke aus. Gustav traut sich noch nicht, denn wenn er nur noch Pullover und Unterhemd trägt, wird ihm zu kalt. Als es dann im Laufe des Tages immer wärmer wird, kann Carl Clever mit seinen vielen dünnen Schichten flexibel auf alle Wärmeabstufungen reagieren. Gustav Grün hat nur wenige Variationsmöglichkeiten.

Am nächsten Tag trifft es ihn noch schlimmer. Es regnet den ganzen Vormittag und beide werden ordentlich naß. Als es dann wieder sonnig und warm wird, kann Carl Clever seine dünnen Schichten ruckzuck in der Sonne trocknen. Das geht mit Gustavs dicker Kleidung nicht so schnell, und er muß mit nassem Zeug weiterwandern.

Es gibt auch noch weitere Argumente für die "Zwiebeltechnik": man kann auch mal zwischendurch das ein oder andere Teil waschen oder aus Gewichtsgründen etwas (im Basislager) zurücklassen, ohne gleich under-dressed zu sein.

Materialien: Baumwolle wird in Wanderbüchern und Reiseführern oft empfohlen. Ich rate bei Outdoor-Aktivitäten aber unbedingt davon ab. Baumwolle nimmt zwar erst gut die Feuchtigkeit auf, ist dann aber schnell gesättigt, und kühlt dann über die starke Verdunstungskälte den Körper aus. Baumwollkleidung empfiehlt sich also nur, wenn man weder viel schwitzt, noch in den Regen kommt.

Wolle nimmt viel Feuchtigkeit auf, und hält sie dann besser fest als Baumwolle. Dadurch wird Verdunstungskälte vermieden und der Körper wird auch bei feuchter Wollkleidung noch leidlich gewärmt. Ist die Wolle richtig naß, braucht sie aber ewig zum Trocknen. Brauchbar ist Wolle besonders für die äußeren Strümpfe, weil sie die Feuchtigkeit vom Fuß aufnimmt.

Die diversen High-Tech-Kunststoffe aus Polyester, Polyamid und Polypropylen sind heute eigentlich das beste, was man an Outdoor-Kleidung bekommen kann. Unterwäsche, Hemden, Hosen, Pullover, Westen, Jacken u. v. m. werden daraus hergestellt, und haben die klassischen Naturmaterialien (ausgenommen Wollsocken und Daunenfutter) in puncto Funktionalität weit überflügelt.

Für Unterwäsche nimmt man Microfasern, für den Pullover einen Fleece-Stoff, und für die Regenjacke Gore-Tex oder eine andere Klima-Membrane (oder die gute alte Plastik-Pelle). Das Ausgangsmaterial ist meißt mehr oder weniger das gleiche, nur die Bearbeitung führt zu unterschiedlichen Formen.

Farben: Outdoor-Kleidung muß nicht unbedingt knall-bunt sein. Leuchtende Farben können aber im Notfall die Suche erleichtern. Bei der Farbwahl daran denken, daß man möglicherweise mehrere Wochen keine Waschmaschine zu Gesicht bekommt. Eine gewisse Anpassung an die Bekleidungsgepflogenheiten der einheimischen Bevölkerung kann auch nicht schaden. In Indien bekommt man seinen Stempel sicher leichter, wenn man nicht in der pink-gelb-türkisen Gletscherlatzhose mit den Dreckschlieren der letzten 6 Wochen auf dem Amt auftaucht. Auf einer grauen Trekkinghose mit unspektakulärem Schnitt fallen die Spuren der Wildnis sicher weniger auf.

Hemden eignen sich gut zum Wandern, weil sie sehr fexibel sind. Wird es warm, krempelt man die Ärmel hoch und macht die Knöpfe auf. Wirde es wieder kalt: alles zurück. Hemden trocknen i. d. R. schneller als Pullover (dünnerer Stoff), und sind nicht so winddurchlässig. Moderne Trekkinghemden aus Microfaser perfektionieren diese Eigenschaften noch. Daher ist ein Hemd in Kombination mit Pullover (drüber oder drunter) und Trekking-Unterwäsche auch schon wegen des geringen Gewichts zu empfehlen. Sie sollten allerdings nicht zu eng, und so lang sein, daß sie in die Hose gesteckt werden können, ohne herauszurutschen. Dann bleiben die Nieren warm!

Ob lang, kurz oder Kniebundhose entscheidet der Einsatz. Allgemein sollten sie stabil sein, nicht aus Baumwolle (wie Jeans) oder gar Leder (trocknen nur langsam) und weit genug, damit man bei Kälte auch etwas darunterziehen kann. Praktisch sind stabile Trekkinghosen aus modernem Kunststoff, die leicht sein sollten. Netzfutter verhindert das Festkleben am Bein. Viele Taschen sind praktisch für Karten und Kleinkram. Darauf achten, daß keine Schlaufen, Nieten, Reißverschlüsse etc. dort angebracht sind, wo später der Gurt vom Rucksach aufliegt! Aus dem gleichen Grund ist es gut, wenn sie ohne Gürtel passen. In Gore-Tex-Hosen schwitzt man schneller, die sind eher etwas bei Regen. Helle Farben werden schnell dreckig. Kniebundhosen sind praktisch, wenn man klettern oder steigen muß: sie erlauben ein leichteres Anwinkeln des Kniegelenks, und mit langen Strümpfen kann man sich auch flexibeler auf die jeweiligen Temperaturen einstellen. Latzhosen mit Hosenträgern wärmen die Nieren und den Bauch besser. Muß man sich aber mal in die Büsche verdrücken und hat Pullover und Jacke an, wird das ggf. etwas kompliziert. Hat man aber eine kurz geschnittene Jacke, so sollte die Hose möglichst hoch reichen, damit auch bei sportlichen Bewegungen keine Lücke entsteht. Kurze Hosen sind oft aus kulturellen Gründen ein Problem, auch schon in Südeuropa. Außerdem schützen sie weder vor Dornen und Hautabschürfungen, noch vor Sonne. Auch wegen möglichen Wettereinbrüchen sollte man auf Tour zumindest immer eine lange Hose dabei haben.

Gute Hosen macht Fjällräven aus dem Material G 1000 lite.

Der Kopf ist ein besonders empfindliches Körperteil, besonders auch, wenn es um Hitze oder Kälte geht. Trotzdem wird er bei der Zusammenstellung der Ausrüstung gerne vernachlässigt. Wenn es kalt ist, verliert man über den Kopf besonders viel Wärme. Der Kopf ist stark durchblutet und schlecht isoliert. Wenn feuchte Haare hinzukommen, wird der Wärmeverlust besonders dramatisch und ist selbst durch an sonsten warme Kleidung kaum zu kompensieren.

Folgenden Dialog kann man immer wieder hören: Der Wanderer: "Mir ist kalt!" - Der Bergführer: "Dann setz Dir doch deine Mütze auf!" - Der Wanderer: "Aber am Kopf friere ich ja nicht!". - Am Kopf friert man selten, aber die über den Kopf verlorene Wärme fehlt dem restlichen Körper (Gleiches gilt übrigens in abgeschwächter Form auch für Beine und Arme.). Auch nächtliches Frieren im Schlafsack kann man mit einer Mütze reduzieren.

Auch bei Hitze oder hoher Einstrahlung ist der Kopf bersonders gefährdet. Hier merkt man, besonders bei hoher Einstrahlung in an sonsten kühler oder windiger Umgebung, die Schäden oft erst, wenn es zu spät ist. Ein Hitzschlag oder Sonnenstich kann lebensgefährlich sein.

Gegen Sonne hilft ein Hut mit breiter Krempe, eine Kappe mit großem Schirm, oder zur Not ein Kopftuch. Gegen Kälte gibt es alle möglichen Arten von Mützen. Am wärmsten sind mit Daunen oder Kunstfasern gefüllte Mützen oder Kapuzen. Bei großer Kälte sind in Kombination zur Kapuze der Daunenjacke auch Mützen sinnvoll, die das Gesicht mit bedecken, und Löcher für Nase, Mund und Augen haben.

Filzhüte mit breiter Krempe sind bei Regen und Sonne sehr nützlich. In Australien und Neuseeland gibt es sehr gute Baumwollhüte, die mit einem Wachs imprägniert und stabilisiert werden. (Bei uns kennt man das Prinzip von den Barbour-Jacken, die besonders im Reitsport eingesetzt werden.) Diese Hüte lassen sich gut knautschen und im Rucksack verpacken. Sie müssen ab und zu nachgewachst werden (Wachs erwärmen bis es flüssig ist, mit Pinsel auftragen, und mit einem Föhn erhitzen, damit das Wachs von der Baumwolle aufgesogen wird).

Spezielle Regenkleidung hat auch nach der Erfindung der Gore-Tex-Jacke (vgl. "Jacken") immer noch ihre Berechtigung, auch wenn mal darin schwitzt wie in einer Wurstpelle (Wenn im Text von "stärkerem Schwitzen" die Rede ist, darf man das nicht wörtlich nehmen. Gemeint ist, daß der Schweiß nicht abtrocknen kann, und sich damit am Körper staut. ).

Regenjacke: Wenn man keine wasserdichte Funktionsjacke besitzt, diese nicht mehr dicht ist, oder das Klima für dicke Jacken zu warm, greift man wieder zur guten alten Regenjacke. Diese sollte dann aber auch wirklich dicht sein! Der Schnitt sollte möglichst luftig sein und die Jacke eher zu groß, als zu klein. Lufteinlässe am Rücken sind gut, funktionieren aber nur, solange man keinen Rucksack trägt. Je länger die Jacke ist, desto besser. Die Ärmel sollten keine Bündchen haben und etwas länger sein, damit man die Hände etwas einziehen kann (am Handgelenk verliert man wegen der starken Durchblutung viel Wärme). Reißverschlüsse sollten abgedeckt sein. Wie immer gilt: je leichter, desto besser.

Die Regenhose ergänzt die Regenjacke, weil einem auch bei Windstille das Wasser sonst die Hosenbeine durchnäßt. Bei Wind oder Spritzwasser (wie im Kanadier) wird die Hose noch wichtiger.

Poncho: Hier gibt es, im Gegensatz zu den anderen Regenbekleidungen, keinen Wurstpellen-Effekt. Man schwitzt im Porcho am wenigsten, weil immer alles gut gelüftet ist. Der Rucksack paßt häufig auch noch mit drunter, und man kann ihn zur Not als Regendach oder Notzelt benutzen. Sobald es windig wird, stellen sich aber die Nachteile heraus: der Wind weht den Regen unter den Pocho, der Poncho fliegt einem um die Ohren, und man sieht kaum noch, wo man hintritt (Absturzgefahr!). Der große Windwiderstand (Segel-Effekt) kostet Kraft und an ausgesetzten Stellen kann auch das gefährlich werden.

Regen-Overalls werden im Outdoor-Bereich selten eingesetzt. Sie können aber in speziellen Fällen, zum Beispiel keim Kanufahren oder Segeln durchaus eine Alternative sein, da sich hier kein Wind und Spritzwasser zwischen Hose und Jacke durchmogeln kann.

Rain-Chaps sehen aus wie abgeschnittene Hosenbeine und werden in den Gürtel eingehängt. Vorteil: Sie sind leicht und man schwitzt nicht um den Unterleib herum. In Kombination mit einer nicht zu kurzen Regenjacke sind sie durchaus empfehlenswert.

Vorteil des Schirm ist die gute Lüftung, man wird nicht durch den eigenen Schweiß naß, wie bei Regenhose und -jacke. Bei Wind wird er aber schnell unbrauchbar, und im Wald oder an steilen Felsen, oder wenn man die Hände zum festhalten braucht, ist er schnell hinderlich. Trotzdem hat er als zusätzlicher Regenschutz, wenn man nicht so auf das Gramm achten muß, durchaus seine Berechtigung. Der Schirm ist auch ein sehr guter Sonnenschutz, und das kann einem manchmal einige Qualen ersparen.

Ein guter Hut ist Regenschutz und Sonnenschutz in einem. Das Wasser läuft einem nicht so schmell in den Kragen, und das Gesicht bleibt auch trocken. Beschichtete Schlapphüte sind brauchbar, aber auch ein Filzhut hält ziemlich lange den Regen ab. Praktisch sind Hüte, die man in den Rucksach stopfen kann.

Gamaschen sollte man tragen, wenn man bei Regen mit kurzer Hose läuft, weil die Socken sonst wie ein Docht das Wasser in die Schuhe ziehen. Gamaschen schützen auch einen großen Teil der Schuhe vor dem Durchnässen. Wenn Teile des Schuhs trocken bleiben, trocknet er nachher wesentlich schneller, als ein komplett nasser Schuh. Nachteil: Gamaschen verhindern die Lüftung der Regenhose durch die Hosenbeine und halten damit den Schweiß in den Klamotten.

Überschuhe empfehlen sich eigentlich nur, wenn man nicht darauf laufen muß, z. B. im Boot oder auf dem Fahrrad. Da sind sie aber ein sehr gutes Mittel, die Füße trocken zu halten.

Wenn man das Durchnässen der Schuhe sowieso nicht verhindern kann, aber trotzdem trocken bleiben will, kann man es mit Neoprensocken versuchen. Diese sind wasserdicht, dafür schwitzt man stärker. Neoprensocken benötigen aber Platz in den Schuhen. Diese Methode empfiehlt sich zum Beispiel bei winterlichen Wanderungen im feuchten Schnee, wenn man das Auskühlen der Füße vermeiden will. Auch im Boot oder auf dem Rad eine gute Sache. Noch besser finde ich die im Fahrradfachhandel erhältlichen GoreTex-Socken. Sie passen in die normalen Schuhe, und halten die Füße erstaunlich trocken.

Überhandschuhe gegen Regen bekommt man auch im Motorradfachhandel. Gute Handschuhe mit GoreTex o.Ä. machen Überhandschuhe überflüssig. Bei Fäustlingen mit Innenhandschuh kann man oft einfach eine Plastiktüte zwischen beide Lagen einbauen. Bei Fingerhandschuhen nimmt man die "Dieselhandschuhe" von der Tankstelle oder die "Aidshandschuhe" aus dem Verbandskasten.

Den Rucksack sollte man lieber zu groß, als zu klein kaufen. Wenn man erst mal gezwungen ist, alles mögliche draußen dranzubinden, dann läßt sich das Gewicht kaum noch optimal verteilen. Wenn man mal weniger mitnimmt, kann man immer noch das Schlafsackfach leerlassen, oder den Schlafsack nur locker (mit größerem Volumen) in den Rucksack hineinstopfen. Das ist für den Schlafsack sowieso besser.

Der Schnitt der Rucksäcke (= Gewichtsverteilung) hängt von der jeweils spezifischen Anwendung ab. Immer sollte der Schwerpunkt möglichst nahe am Körper sein. Liegt der Schwerpunkt sehr hoch, dann kann man ihn gut über die Körpermitte bringen. Das ist grundsätzlich gut, beim Klettern aber z.B. verliert man aber leichter das Gleichgewicht. Ist der Rucksack sehr flach und breit, dann kann das an engen Stellen stören, hält aber den Schwerpunkt nahe am Rücken.

Einen dauerhaft wasserdichten Rucksack habe ich noch nicht gesehen. Daher muß man sich immer über einen Regenschutz Gedanken machen. Die einfachste und billigste Lösung ist ein stabiler Müllsack: in den Rucksack gestülpt, und darein dann die Sachen (der Müllsack über dem Rucksack ist schnell kaputt). Nachteil: Dazu muß die Trennung zum Schlafsackfach offen sein, und man kommt dann nur noch von oben an seine Sachen. Daher sind Regenhauben für Rucksäcke auch gut, können aber leicht beschädigt, und damit undicht werden.

Tragesysteme gibt es viele. Vor allem muß der Rucksack passen. Ich habe mal lange mit zwei Verkäufern diskutiert, ob ich wirklich einen Rucksack Größe L mit einem Bauchgurt Größe M bekommen kann. Aber sonst hätte er nicht gepaßt. Gerade beim Bauchgurt braucht man schon mal etwas Spielraum. Auf einer harten Tour (vielleicht noch mit ordentlich Durchfall) nimmt man schnell mal ein paar Kilo ab. Auch dann muß der Gurt noch eng sitzen. Der Bauchgurt ist eins der wichtigsten Teile am Rucksack. Er sollte relativ steif (um die Lastverteilung zu gewährleisten) und möglichst breit und bequem sein. Die Tragegestelle liegen heute meißt innen und bestehen aus Metallstreben. Es gibt auch gute Rucksäcke mit einer durch Streben verstärkten Rückenschale. Außengestellrucksäcke sind zwar etwas aus der Mode gekommen, sind aber zum Tragen schwerer Lasten auch gut geeignet, solange man keine engen Stellen passieren muß.

Je mehr man am Rucksack einstellen kann, desto individueller kann man ihn anpassen. Zuerst sollte man den Hüftgurt anpassen, und alles andere locker lassen. Dann, wenn dieser gut an den Hüften sitzt, die Schultergurte straffen, aber so, dass das Gewicht weiter auf der Hüfte getragen wird, und nicht auf den Schultern. Zuletzt die kleinen Riemen an der Schulter, die den Rucksack nahe an den Rücken ziehen, straffen. Am Ende darf der Schultergurt nicht fest auf der Schulter aufliegen. Man sollte noch den kleinen Finger drunterschieben können. Das Gewicht liegt auf der Hüfte, der Rucksach liegt nah am Rücken.

Wie packe ich meinen Rucksack? Schwere Sachen gehören nah an den Rücken und möglichst weit nach oben, um den Schwerpunkt des Rucksacks nahe an oder über den Körperschwerpunkt zu bringen. Den Schlafsack also am besten nach unten. Die Verbindung zwischen Schlafsackfach und Hauptfach ist bei mir immer auf. Dann lässt es sich leichter packen. Dann die Kleidung, das ist meist der geringste Teil. Schwerer Proviant und Kocher kommen nahe an den Rücken, während weitere Kleidung, Zelt, Apotheke und so vom Rücken weg untergebracht werden. Je höher ich den Rucksack packe, desto eher bekomme ich den Schwerpunkt über meine Körpermitte. Ggf. den Schlafsack sehr locker packen, damit die schweren Sachen auf Höhe der Schulterblätter oder des Kopfes liegen können. So variieren kann man aber nur, wenn der Rucksach groß genug ist.

Mein Favorite ist Gregory, eine amerikanische Firma. Leider auch nicht billig und nicht überall zu bekommen. Aber wer oft schwer tragen muß und öfter unterwegs ist, für den kann sich die Ausgabe lohnen. Gregory gibt es zum Beispiel bei Invia.

Die Rucksäcke von Arcteryx sind im 40 l Bereich noch besser (und noch teurer)!

Deuter ist eine Traditionsfirma mit viel Erfahrung, was Rucksäcke angeht. Nach meinem Eindruck waren sie zwischendurch mal etwas auf der Strecke geblieben, machen jetzt aber wieder gute Rucksäcke, die den modernen Bedürfnissen entsprechen. Neben kleineren Wanderrucksäcken und Daypacks jetzt auch große Rucksäcke und Schlafsäcke im Sortiment.

Karrimor ist ein britischer Rucksack-Produzent mit z. T. ganz guter Ware, die es z. B. auch bei Karstadt gibt.

Weitere gute Firmen: Salewa, Lowe, Berghaus, VauDe

Luftmatratzen haben ein geringes Packvolumen und sind bequem. Nachteile: sie sind relativ schwer (Modelle ab 800 g im Motorradfachhandel) und können auf der Tour Löcher bekommen. Außerdem sind sie so dick, daß die Luft in ihnen gut zirkulieren kann. Das führt dazu, daß man auf kaltem Boden von unten auskühlt, da die warme Luft ständig vom Körper weggeführt wird. Wenn man die Nachteile in Kauf nimmt, hat die Leicht-Luftmatratze aber doch ihre Berechtigung, weil guter Schlaf viel Wert ist. Kosten ca. 30 DM.

Therma-Rest oder ähnliche selbstaufblasende Matratzen isolieren gut, sind leidlich bequem und isolieren besser als die Luftmatratze. Sie sind für viele Touren ein guter Kompromiß. Nachteile: das Gewicht von ca. 800 - 1.300 g ist doppelt so hoch wie bei Schaumstoff-Isomatten. Da man immer noch selbst Luft nachblasen muß, bildet sich aus der Atem-Feuchtigkeit bei Minustemperaturen Eis in der Matte. Außerdem sollte man immer ein Reparatur-Set dabei haben. Kosten: ab ca. 100 DM.

Schaumstoff-Isomatten: Sie sind leicht (ca. 500 g) und preiswert (ab 25 DM). Billige Isomatten haben offene Zellen, aus denen das Körpergewicht die isolierende Luft herauspressen kann. Hier kann auch Wasser wie in einen Schwamm eintreten. Bessere Matten haben geschlossene Zellen und manchmal sogar eine Reliefstruktur, die die Isolation und Bequemlichkeit noch weiter verbessert. Gut sind z.B. die Iso-Matten aus dem Hause Therma-Rest namens Ridge-Rest. Sie haben eine Waffelstruktur und wiegen nur etwa 310 Gramm (Kosten ca. 40 DM). Hauptnachteil von Schaumstoff-Isomatten allgemein ist die Sperrigkeit und mangelnde Bequemlichkeit der Matten.

Alu-Isomatten: Leicht, wenig voluminös und billig, aber schlechte Isolation und unbequem. Wenigstens halten sie die Feuchtigkeit des Bodens ab. Die Matten sind nur wenig besser als nichts.

GPS: Satelitten-Ortungs-Gerät. Damit kann man seine Position im Gradnetz der Erde feststellen. Die nützt einem natürlich nur, wenn man die angezeigten Koordinaten auch in seiner Karte wiederfindet. Nicht jede Karte verfügt aber über ein brauchbares Gitternetz.

Kompass: Wie man damit umgeht, lernt man in dem Kurs "Orientierung mit Karte und Kompass". Vor allem sollte man sich vor dem Kauf überlegen, was für ein Modell man braucht. Viele Kompasse taugen nicht viel für die Navigation.