Tafelberge in Venezuela

... aber muss das gleich von Anfang an losgehen?

In der geschichtsträchtigen kolonialen Innenstadt und den wuchernden neuen Vororten wohnen 300.000 Venezuelanos, Nachfahren von Indianern, europäischen Kolonialherren und afrikanischen Sklaven. Der spanische Handelsplatz wurde mehrfach von Piraten zerstört und zwei Mal an neuer Stelle wieder aufgebaut.

Das Dunkel der Geschichte beunruhigt uns bei der Ankunft am späten Abend weniger als die dunkle Gegenwart. Es ist Stromausfall, auch am Flughafen. Und wer hat auf einem Flug schon eine Taschenlampe im Handgepäck?

Irgendwie finden wir im Scheinwerferkegel unseres Flugzeugs die Ankunftshalle und das Gepäckband. Aber ohne Strom regt sich da nichts. Also, ich gehe mal los mich durchfragen, wie wir an das Gepäck kommen. Aber wie findet man im Dunkeln in einer Menschenmenge jemanden, der das weiß?

Gar nicht so schwer: Man fragt den Einzigen, der eine Taschenlampe hat! Und den erkennt man sofort - wie ein Glühwürmchen in dunkler Nacht.

Unser Gepäck wird von der Maschine direkt auf einen Lastwagen geladen, und der fährt damit erstaunlicherweise auf den Parkplatz vor dem Flughafen, der ebenso stockdunkel daliegt wie die Ankunftshalle. In Windeseile füllen Massen von Fluggästen, Abholern und Neugierigen die schmalen Räume zwischen den parkenden Autos. Die Hälfte des Gepäcks liegt schon auf dem Parkplatz, die andere Hälfte noch auf der Ladefläche des Trucks. Jeder versucht, aus den beiden Gepäckbergen sein persönliches Stück herauszuziehen. Warum sind eigentlich drei Viertel aller Koffer und Reisetaschen schwarz?

Irgendwann hat jemand die erste Taschenlampe aus seinem Rucksack geborgen, und alles geht zunehmend leichter. Noch ein bisschen Handeln - "tausche deinen Rucksack gegen meinen" - und endlich steht jeder von uns neben seinem Bündel.

Jetzt ab ins Hotel, bevor die Ersten im Stehen einschlafen. In Mitteleuropa ist es jetzt schon fast vier Uhr morgens.

Flug in den Dschungel

Nach einer viel zu kurzen Nacht in einer kleinen Posada, einer ehemaligen Kolonialvilla, geht es wieder zum Flughafen. Drei kleine Cessnas warten, zusammen gerade ausreichend für 13 Menschen mit Trekkinggepäck. Der Proviant, die Zelte und die Küchenausrüstung sollen mit einer vierten Maschine von der brasilianischen Grenze eingeflogen werden.

Zunächst läuft Alles wie geplant. Der Flug ist ein Erlebnis. Die kleinen Flugzeuge fliegen sehr niedrig, die Aussicht auf den Orinoco und die Savanne ist großartig. Weiter im Süden überfliegen wir dann nur noch dampfenden dunkelgrünen Regenwald. Die Flüsse, die man von oben erkennt, sehen aus wie unregelmäßige Pinselschwünge in einem Gemälde. Die aus den Bergen Kommenden sind hellbraun, die Dschungelflüsse schwarz. Wo sie ineinander münden, mischen sich die Farben zu abstrakten Bildern.

Plötzlich taucht der erste Tepui auf. Steile Sandsteinwände begleiten unsere Flugroute. Wie sollen wir da jemals rauf kommen? Die Hochfläche - weit über uns - sehen wir nicht. Sie hält sich unter einem Wolkenschleier verborgen, der wie eine Daunendecke auf den Plateaus liegt. Aus den Wolken stürzen Wasserfälle senkrecht in die Tiefe und verschwinden im grünen Laubteppich. Ursprung und Ziel der weißen Gischt sind nicht zu sehen.

Nach eineinhalb Stunden liegen zwei Reihen alter Ölfässer auf einer Wiese. Die Landepiste von Uruyén. Daneben ein Dutzend mit Palmblättern gedeckte Lehmhütten, ein kleiner Fluss. Am Fuß des größten Tafelberges, des Auyan Tepui, greifen Savanne und Dschungel ineinander. Weite Ebenen sind mit Gras bedeckt, Hügel und Berge bewaldet.

Die Piloten rollen mit den drei Cessnas direkt vor die Hütten, wie man anderswo sein Auto vor die Garage fährt. Alle haben den Flug genossen. Trotzdem sind Einige froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.

Während wir uns in einer Hälfte der Hütten einrichten, heben die Miniflugzeuge wieder ab. Jetzt fehlt nur noch die vierte Maschine mit unserem Proviant.

Wo bleiben Ausrüstung und Proviant?

Den ganzen Nachmittag warten wir vergebens. Irgendwann dämmert es, und wir müssen das Abendessen improvisieren. Enrique, der "Hotelier" von Uruyén, hat noch ein paar Nudeln und Thunfisch. Für das Frühstück besorgt er etwas im nächsten größeren Dorf. Dafür läuft er vier Stunden zu Fuß. Straßen und Fahrzeuge gibt es hier nicht. Wir sehen ihn erst am nächsten Morgen wieder.

Enrique sehen wir wieder, und auch die Begleitmannschaft für das Trekking ist gekommen. Aber das fehlende Flugzeug nicht. Eigentlich wollten wir schon unterwegs sein.

Also grabe ich das Satellitentelefon aus meinem Rucksack und versuche mein Glück. Das Gute am Satellitentelefon ist, dass man theoretisch damit überall auf der Welt telefonieren kann, unabhängig vom Mobilfunknetz. Das Problem ist, die zur Kommunikation nötigen Satelliten zu empfangen. Ich suche eine freie Stelle in der Savanne mit rund herum niedrigem Horizont. Trotzdem dauert es den halben Vormittag, bis ich Kontakt bekomme.

Nach mehreren Telefonaten stellt sich heraus, dass der Pilot - warum auch immer - Ausrüstung und Proviant auf einer anderen Dschungelpiste abgeladen hat, in Kavac. Da steht das Zeug jetzt rum.

Glücklicherweise ist Kavac nur drei bis vier Stunden Fußmarsch entfernt. Ich teile unsere Begleitmannschaft, 18 Indígenas vom Volk der Pemón (das Wort Indio oder Indianer hört man hier nicht so gern), auf. Der Chef der Gruppe und sieben Träger brechen mit uns auf. Die anderen zehn Pemón ziehen Richtung Kavac los, Proviant und Ausrüstung zu holen, und uns abends im ersten Camp wieder zu treffen.

Los geht´s ...

Endlich beginnt der Trek. Die Sonne brennt, die Luft ist feucht. Wir ziehen durch die ebene Savanne zum Fuß des Auyan Tepui. Die Regenzeit ist noch nicht lange vorbei, daher sind weite Flächen versumpft. Immer wieder müssen wir den größten Matschlöchern ausweichen, aber auch auf den besten Routen ist der Schlamm knöcheltief. Nach ein paar Kilometern sehen wir aus wie Schweine nach dem Suhlen.

Bevor wir die erste Steigung erreichen, müssen wir zwei Flüsse durchqueren. Wir ziehen die Bergschuhe aus, und unsere indianischen Begleiter ihre Gummistiefel. Das Wasser ist warm, aber das grobe Geröll ist in der starken Strömung schmerzhaft für die Füße.

Hinter dem zweiten Fluss machen wir Mittagspause. Es gibt wieder Nudeln mit Thunfisch. Ein Dschungeltrekking ist eben kein kulinarisches Vergnügen, aber es schmeckt gut und wir werden satt.

Bald nach der Pause erreichen wir die erste Steigung. Die Tafelberge sind an ihrem Fuß stufenförmig aufgebaut. Steile Anstiege und weite Ebenen wechseln sich den ganzen Nachmittag ab. Die Steigungen sind felsig und mit Grasbüscheln und Büschen durchsetzt. Große Gras- und Sumpfflächen prägen die Ebenen, die immer wieder mit Bäumen und kleineren Wäldern aufwarten. Überall liegen große Sandsteinblöcke, wie von Riesen verstreut. Am Ende der Trockenheit, wenn die Savanne verdorrt und die Sümpfe ausgetrocknet sind, scheint es hier oft zu brennen - verkohlte Stämme und Pflanzenreste belegen das.

Nach jedem Steilanstieg stehen wir wieder an der Kante einer Stufe. Von hier blickt man über die endlose Ebene, aus der wir gekommen sind. Weit und breit keine Spur von Menschen oder Dörfern.

Weit und breit auch keine Spur von den Trägern mit unserem Proviant. Dabei ist es schon spät. In den Tropen gibt es kaum Unterschiede in den Tageslängen. Die Sonne geht gegen sechs Uhr auf und auch etwa um sechs Uhr wieder unter. Ich mache mir langsam Sorgen. Im Hellen werden es die Träger nicht mehr schaffen, und im Dunkeln sind die Aufstiege schwierig und gefährlich. Hat es schon wieder ein Problem gegeben?

Es fängt an zu regnen. Nach dem Morast, der Hitze und der völlig durch geschwitzten Kleidung kommt Manchem der Regen wie ein Segen vor. Für die Meisten ist er aber ein weiteres Ärgernis. Man könnte ja Regenkleidung anlegen, aber dann stirbt man an Hitzschlag. Fehlen jetzt eigentlich nur noch die Moskitos, die sich aber bisher erstaunlicherweise zurückhalten.

Das erste Lager

Wir erreichen das Lager eine knappe Stunde vor Sonnenuntergang. Ein Stück Savanne schiebt sich hier wie eine kleine Bucht in den Wald vor. In Guayaraca, so nennt sich dieser Platz, finden wir zwei mit Palmblättern gedeckte Dächer auf Holzpfosten. Daran befestigen die Pemón ihre Hängematten. Der Regen hört auf, die Sonne lässt sich noch mal blicken, und einige nehmen ein Bad im Fluss.

Die Landschaft ist traumhaft, die Stimmung nach dem Bad ist gut. Jetzt noch ein paar Zelte und etwas zum Abendessen ... dann wäre Alles perfekt! Aber vorerst teilen wir uns unter dem Palmwedeldach nur ein paar Kekse und Müsliriegel. Wenn die Ausrüstung und der Proviant nicht kommen, haben wir ein Problem.

Acht Uhr. Es ist schon seit zwei Stunden dunkel. Die Stimmung fällt, die Besorgnis steigt. Doch plötzlich - oder ist das eine Täuschung? - zittert ein schmaler Lichtkegel durch den Wald. Er kommt aus der Richtung, aus der wir die Pemón erwarten. Dann können wir die erste Gestalt ausmachen. Es sind die Träger. Schwer beladen haben sie sich in der Dunkelheit durch den Sumpf, den Urwald und über steile Hänge gekämpft. Fast Alle sind heil durchgekommen, aber ein junger Indigena ist gestürzt. Er hat Schmerzen am rechten Arm und Bein. Es stellt sich heraus, dass nichts Wesentliches verletzt ist. Trotzdem sind seine Prellungen sehr schmerzhaft.

Während ich den gestürzten Träger untersuche, bauen die Anderen die Zelte auf und bereiten das Abendessen zu. Erleichterung ist bei Allen spürbar. Das morgige Frühstück ist gesichert, und an Stelle der Sorgen um Träger und Ausrüstung tritt die Vorfreude auf den nächsten Wandertag. Jetzt kann auch der erneut einsetzende Regen die gelöste Stimmung unter dem Palmdach nicht mehr dämpfen.

Der Morgen dämmert, die Nacht war nass. Die Ebene steht unter Wasser, in den Vorzelten ist Alles überschwemmt. In den Zelten selbst sind die meisten einigermaßen trocken geblieben.

Regen, Regen, Regen ...

Frühstück. Wir hoffen, dass der Regen bald aufhört. Wir wissen noch nicht, dass das bis abends so weiter gehen wird. Und das nennt sich dann Trockenzeit!

Wir starten trotzdem. Mit der Gewissheit, dass es mittags und abends etwas zu Essen gibt, läuft es sich trotz Regen und Nebel wesentlich leichter. Auch wenn sich die Fußspuren heute anfangs nur durch Schlamm und Überschwemmungsflächen ziehen und oft kaum zu erkennen sind. Aber unsere indianischen Führer kennen die Richtung. In der Steilwand des Tafelberges gibt es nur eine einzige Stelle, über die man zu Fuß mit einigen Klettereien die Hochfläche erreichen kann. Und auch wenn wir uns wie Pioniere vorkommen so weit weg von jeder menschlichen Behausung, wir sind nicht die Ersten, die diesen Weg nehmen.

Jimmy Angel und sein Flugzeug

1937 landete der etwas durchgeknallte amerikanische Buschpilot Jimmy Angel mit einer kleinen Propellermaschine auf der Hochfläche des Auyan Tepui. Was er für einen guten Landeplatz hielt, entpuppte sich als Sumpf. Die Maschine blieb stecken, und ein erneuter Start war unmöglich. So blieb ihm nichts Anderes übrig, als sich zu Fuß einen Weg zurück in die Menschenwelt zu suchen. Dabei entdeckte Angel die Route, über die heute immer mal wieder kleine Bergsteigergruppen den Tafelberg erklimmen. Nach elf Tagen erreichte er ein Dorf. Sein Flugzeug blieb noch 33 Jahre auf dem Plateau, bis es von der venezolanischen Armee geborgen wurde.

Aber wir sind in der Gegenrichtung unterwegs. Die steilen Anstiege nehmen zu. Am Weg wachsen wilde Ananas. Fast unmerklich verschwinden die Savannen. Dichter Urwald überzieht jetzt Hänge und Ebenen. Das erschwert das Vorwärtskommen immer mehr. Nach dem Morast müssen wir jetzt über Wurzeln und umgestürzte Bäume klettern. Es geht auf und ab, über Flüsse und Felsen. Der Pfad ist mit der Machete schnurgerade durch den Dschungel geschlagen. Die Spur gönnt sich nicht den Luxus von Serpentinen. Wenn es steil wird, klettert man geradewegs nach oben.

Unter dem dichten Blätterdach ist es ziemlich dunkel. Nur selten öffnet sich ein Spalt, durch den man etwas mehr sieht als die unmittelbare Umgebung. Alles ist feucht und warm, grün und braun. Merkwürdige Wurzeln, manche sehen aus wie Schlangen, stützen die Baumriesen.

Unter einem Felsvorsprung legen wir Rast ein. Hier sind wir gut vor dem Regen geschützt. Das Trinkwasser nehmen wir direkt aus den Flüssen. Durch die typische braune Farbe der Dschungelflüsse sieht es aus wie Tee. Aber das Wasser ist gut. Auch das Essen schmeckt. Die Vorräte sind erstaunlich vielseitig. Sogar eine Flasche Rotwein und ein paar Tüten Chips tauchen aus einem Sack auf - aber gleich wieder rein damit. Die teilen wir morgen zur Belohnung, wenn wir unser Ziel, die Hochfläche, erreicht haben!

Nachmittags führt unser Trek durch einen mystischen Wald aus Farnen und Gummibäumen. Der immer dichter werdende Nebel dämpft alle Geräusche, selbst das Schmatzen der Schuhe im Schlamm wirkt fast gemütlich. Er verstärkt das Gefühl, durch eine Phantasiewelt zu schweben. Als der Nebel aufreißt, blicken wir überrascht auf die Steilwand des Tafelberges und den darüber gespannten blauen Tropenhimmel. Wir stehen schon nahe vor der letzten Steilstufe. Einzelne Türme ragen vor der Stufe auf, und riesige Felsplatten lehnen an der senkrechten Wand. Zwischen diesen Platten und Türmen muss sich die einzige Besteigungsroute durchschlängeln. Aber das werden wir morgen erkunden.

> Bericht Teil 2